Видео: Words at War: Apartment in Athens / They Left the Back Door Open / Brave Men 2024, Може
Видео: Words at War: Apartment in Athens / They Left the Back Door Open / Brave Men 2024, Може
Това е смешно време за френската мода, тъй като градът с най-традиционното наследство се сблъсква с нарушения на всеки етап: креативните директори на мъже се заменят, социалните медии поставят искания за изработка и Макрон пристига с обстойни реформи. Но по улиците на Париж SS18 най-голямата промяна настъпва: жените претендират за право на участие в творческия процес и притежават как се обличат. Културна екскурзия разглежда фините смени на мощността, случващи се извън модния подиум.
Ето и дългогодишната дихотомия: подиумите предлагат голямата идея, започвайки от мода (и някои RTW също), креативните директори предлагат визия на вида жена, която смятат, че светът иска, и с него продават съобщение за своята марка. Понякога това означава задължителни предмети, като блестящите ботуши на Ив Сен Лоран и Шанел, а понякога това означава определен начин за стилизиране на познато парче - като внушенията на Баленсиага, че две палта са по-добри от едно. Междувременно потребителите, които разглеждат дрехите на модния подиум - и жените, които ги моделират - не виждат нищо свързано или практично и намират, че канализират интерпретация на външния вид, често с евтини репродукции вместо прекомерния оригинал. Напрежението между това, което се случва на сцената, и това, което се случва в реалния живот, често води до обичайния шум на модните дисиденти, обявявайки го за безсмислена и вакуумна среда.
Но оставяйки вековния спор около „модата като изкуство“ на една страна, има интересно напрежение и в самата индустрия, като се има предвид, че исторически творчески директори във водещи модни къщи във Франция са били мъже. Като бърз репортаж Карл Лагерфелд води Шанел, Никълъс Гескиери наблюдава Луи Вуйтън, Антъни Вакарело пое царуванията в Ив Сен Лоран, Оливие Рустинг е крал в Балмейн, а Демна Гвасалия - Ветемент, генерира масов шум в Баленсиага. До съвсем наскоро Раф Симонс помагаше на Диор, а Рикардо Тиси водеше Givenchy. Не е нужно гений да разбере, че проблематичността на мъже, проектиращи и уреждащи как и как трябва да изглеждат жените, е проблематична: тесни поли, корсети и тотални токчета правят жените неподвижни в различни домашни условия през цялата история.
Въпреки това, през последните сезони се наблюдава ключово изместване на позиции от най-високо ниво, което превръща френската мода в по-равнопоставени условия: Клеър Уайт Келер пое в Givenchy, Натача Рамзи-Леви пое юздите в Chloé, а Мария Грация Чиури напусна творческия си партньор в Valentino и прегърна солова кариера в Dior. Те се присъединяват към дългогодишните дизайнери Сара Бъртън (Александър Маккуин), Стела Маккартни (Стела Маккартни), Агнес Б (Агнес Б) и Фийби Фило (Селин). Но това означава ли промяна за жените, които в крайна сметка носят дрехите?
Публикация, споделена от Céline Official (@celine) на 1 октомври 2017 г. в 6:27 ч. PDT
Интересно е, че да. Тези креативни дизайнери поемат своята роля както от потребителите, така и от собствените си изследвания - ход, който се оказа разделен сред критиците в случая с Мария Грация Кюри. През изминалите сезони в Dior видяхме, че Chiuri предлага феминистки тениски с лозунги от рода на „всички ние трябва да бъдем феминистки“ и „защо не е имало големи жени художници“, заедно с блестящи барети и тюл-туки поли. Неотдавнашна статия на Business of Fashion цитира оскърбителни коментари от модната критика на The New York Times Ванеса Фридман и критиката Кати Хорин, и двете от които взеха да се препират с поклонението на Chiuri към хилядолетия, въпреки печалбата от 1 милиард евро тази година.
Phoebe, Stella и Agnès, заслужава да се отбележи, предлагат много по-безвременни колекции, които потапят повече в настроението, отколкото момент - ход, който сам по себе си и заедно с дизайните на дрехите (меки, положени назад, лесни за носене и красива), признава какво търсят жените от тях, както и развива ясна естетика.
Статията на BoF използва това несъответствие, за да подчертае нарастващата пропаст между пистата и потребителя, което е вярно. Но тази празнина отваря ново, мощно пространство: улицата. По време на седмицата на модата уличният стил ясно показваше жизнеспособния брак на артистичността и износоустойчивостта - място извън традиционните подиуми за притежаване на идентичност по по-смислен начин. Не става въпрос за мода, а за овладяване на разказа, а жените от Париж се справят добре.
Публикация, споделена от Dior Official (@dior) на 30 септември 2017 г. от 7:16 ч. PDT
Във френската столица самоизразяването беше очевидно по време на шоутата SS18. Може би това изисква декадентската архитектура и величествената обстановка, но в Париж усещането за грижа и прецизност в начина, по който хората се обличат, е осезаемо. Тук легион от жени безпроблемно промотира „външен вид“, притежаващ модни парчета за ежедневни цели. Те превеждат подиума в театъра на своя личен домейн. Това означава рязко изместване от старите идеи за „френски шик“, които играеха по-силно на занижени, неприлични тоалети.
Основните обединяващи елементи на стила през този сезон - включително ярки цветове, големи размери блейзери и риза с ръкави, заедно с джинджифил и туид, представени в якета, поли и тренчкоти - бяха сервирани вързани до кръста с тире от подплата JWAnderson. Междувременно торбестите джъмпери бяха сдвоени с нови везни, а панталоните се носеха високо и широко, прилепнали около стъпалото - всички стилизирани с остро заострени ботуши, които се предлагаха в патентни червени, силни блузи и, разбира се, блясък. Накратко, това беше нов вид силов дресинг, който насърчаваше идеята да заемат място, да бъдат забелязани и да се почувстват овластени: става въпрос за наслада от дрехи и женственост, без да се извинявам. Това е стил, който е смел, настойчив и уверен - френският шик се превъплъти, водещ до следващата граница.
В скорошно ревю в The New York Times Ванеса Фридман попита от шоуто Chanel SS18: „Това ли е най-грозното изразяване на самоучастието на модата или истински момент на ескапизъм, предлаган от човек, който може? Това ли е пример за екстремна бомба или щедрост? “. Модният директор на „Таймс“ кацна на последното, като се позова на хода на модата да отпразнува красотата в моменти на ужас. В интерес на истината, Фридман остави модата да се размине твърде леко, защото ако Лагерфелд беше наистина зает с разпространяването на красотата сред град, който претърпя огромна травма, той ще го направи в открита обстановка, а не само на избрана група поканени, блокирайки парижани с помощта на сто полицай.
Улиците обаче са демократично пространство. Извън шоуто Chanel модата направи неподвижните минувачи. В Carven шоуто беше поставено в университет по време на учебни часове, което доведе до струпвания и развеселени зрители, когато група бели облечени гости се промуши из бетонните зали. Появилите се дизайнери като Думитраску дори играха директно с това напрежение, организирайки партизански спектакъл в парижкото метро: това беше изкуство като живот и живот като изкуство, което се размиваше славно в един удар. Тези съчетания от ежедневието и висшата мода, сплетени заедно, създават нещо по-мощно и много по-прилично на радост. Как може чифт червени, високи, патентни ботуши, които да ви хванат окото, докато оставите скучна лекция, да не ви разсейват, дори за секунда?
Накратко, жените от Париж извличат правото да правят пръски - и да се наслаждават на процеса. От своя страна това предлага зрелище и ескапизъм в ежедневието за жените, които носят дрехите, и за онези, които са свидетели на нея.
Притежавайки творчество извън модните подиуми, тези жени вземат окончателните решения далеч от дизайнерите и вместо това го превръщат в по-цикличен процес - те са лидерите, на които дизайнерите трябва да изостават, а не да им диктуват. Това е радостно и овластяващо, ескапистно и истинско. Това е новата идентичност, която всички трябва да празнуваме.
