Историческата архитектура на южна Испания разкрива богатата мрежа от политически, религиозни и културни влияния, обхванали региона. Хибридните стилове, създадени от тези припокриващи се влияния, са уникални, тъй като Костанца Белтрами открива, когато изследва Толедо, Кордоба, Гранада и Севиля.
Катедралата в Толедо © Costanza Beltrami
Преди лятното си пътуване до южната част на Испания никога не бях ходил в страната и едва ли знаех испанска дума - и въпреки това архитектурата на историческото минало на региона беше дълбоко вкоренена в съзнанието ми от толкова много изображения на учебници. Вкоренен, но никога истински въображаем - как да си представим необятността на джамията на Кордоба, преди да премине през това сенчесто пространство, заобиколено от арки, които сякаш се разширяват и възпроизвеждат във всички посоки?
И разходката до там най-накрая направих, благодарение на щедра субсидия за пътуване, създадена от покойния историк на изкуството Джон Хейс. В продължение на десет дни изследвах градовете Толедо, Кордоба, Гренада и Севиля, търкалях куфара си по платформите на толкова много станции на Ренфе, присвивайки се на изсъхналия пейзаж и притисках ухото си към прозорците на чудесни дворци, за да уловя звука на вода, която тече в градините отвън. Десет дни, за да прекарат преследвайки историята на реконквистата в Испания чрез нейната архитектура mudéjar.
Терминът mudéjar се използва широко в Испания за описание на произведения на изкуството, произведени след реконквиста, като се използват мавритански материали и техники. Свързана с арабския термин за „един оставен след себе си“, самата дума mudéjar представя такова изкуство като екзотична реликва, създадена от победено население, за да изпълни желанията на завоевателите за пищна украса. И все пак да бъдеш „изоставен“ означаваше също да бъде сред значително население на сефардски евреи и християнски мозараби. Това бяха както скоропокръстени, така и древнохристиянски семейства, които живееха под ислямска власт и затова развиха литургия и църковна йерархия, независима от папската църква.
Те бяха християни, но не можеха лесно да се слеят с завоевателите. По-скоро те бяха обвързани с мюсюлманите и евреите в частично ислямизирана култура. И наистина християнските крале са знаели и оценявали тази култура, чиито артефакти биха получили от военни съюзи с това или онова малко мавританско царство във война със своите съседи. Изненадващо, те не само използваха mudéjar като културна плячка или за пропаганда, но и я избраха за украса на най-интимните стаи на дворците им. Следователно няма просто противопоставяне между победители и губещи.
Пуерта дел Сол © Костанца Белтрами
Toledo
Сложната взаимосвързаност на различните култури през първите години на реконквистата беше поразително очевидна, когато влязох в историческия център на Толедо чрез емблематичния му Пуерта дел Сол. Сгъстена и обградена от силни стени, тази градска порта следва общ европейски дизайн. И все пак тя е украсена с преплитащите се арки, характерни за мавританската архитектура. И за да усложни уравнението, цялата структура е възложена от религиозния ред на рицарите Болници през XIV век.
Това дойде като изненада, тъй като очаквах мавританското минало да бъде покорено в този град, първият да бъде завладян през 1084 г. Въпреки това скоро разбрах, че ранното завладяване на града позволява по-задълбочен контакт между новите завоеватели и оцелялия ислям наследство. По-дълбок не само смисъл на по-продължителен, но и по-личен, поне за първия християнски крал Алфонсо VI, който беше заточен в двора на Ал Мамун, преди да победи брат си Санчо, и да завладее Толедо като безспорен крал на Кастилия и Леон.
Такъв дълбок контакт се проявява в редица джамии, които частично запазват ислямската си архитектура, въпреки че са били насочени към християнска употреба. Понякога се подчертават техните мавритански черти, сякаш предишните сгради са били, но ценени военни плячки. Апсидата от дванадесети век, прикрепена към малката джамия Баб-ал Мардум, има точно този ефект. Надвиснал над котата на джамията, високите слепи прозорци на апсидата контрастират с откритостта на молитвената зала на хипостила. Асиметрията визуално пропагандира здравината на Църквата срещу крехкостта на джамията. Вътре триумфалната арка на църквата е украсена с неудобна арабска калиграфия, вероятно реализирана от християнски майстор и вероятно част от общата символика на присвояването.
Баб-ал Мардум © Костанца Белтрами
На други места подобни стратегии за присвояване създават сгради с по-голямо визуално единство. В църквата на тринадесети век на Сан Роман например няма раздора между цикъла Апокалипсис, арабската калиграфия и мозарабските светци, които украсяват арките. Построен от ревностния и кръстоносен архиепископ Родриго, Сан Роман е опит да наложи ново културно единство. Християнският цар и неговият епископ оглавяват това единство като преки наследници на древните визиготски царе, чиято идеализирана християнска империя е предизвикана в църквата чрез използването на визиготски сполии като столици.
Новата власт на царя и епископа трябваше да бъде напълно изразена в градската катедрала, насърчавана и от архиепископ Родриго. Построена през първата половина на тринадесети век като първостепенна катедрала на Испания, тя замести съществуващата мозарабска катедрала, като по този начин окончателно разшири папската власт над мозарабите. Неучудващо е, че катедралата е замислена като празнична сграда, настроение, подчертано от по-късни допълнения като блестящото ренесансово ретабло и растящото бароково изкачване на Ел Транспаренте. И все пак този триумфализъм може да е само повърхност. В крайна сметка мозарабският обред се чества и до днес в специален параклис; стаята на хазната има грандиозен таван на квадратите; а преддверието на кабинетната глава е украсено със сложна мазилка с ясно изразено ислямско производно. Мислейки назад, също мога да забележа прилики между катедралата и сградите, които посетих по-късно. Например, посетителите изживяват базилическия план на катедралата като умножение на колони, напомнящи джамията на Кордоба.
Сан Хуан де Лос Рейес II © Костанца Белтрами
Триумфализмът и влиянието отново се сливат в манастира Сан Хуан Де Лос Рейес. Фердинанд II от Арагон и Изабел II от Кастилия основават този манастир, за да отпразнуват победата си в битката при Торо (1476 г.). Част от война за наследяването на Хенри IV, битката се води на напълно християнски хоризонт и това очевидно е отразено в цялостния изабелински готически стил на сградата. И все пак външността на сградата е полемично украсена с веригите от християнски роби, освободени от Reyes Católicos. Освен това писането се използва като украса както в обителта, така и в църквата, като предизвиква арабска калиграфия и разрушава илюзията за затворена християнска вселена.
Cordoba
Пропагандистският образ на затворена средновековна вселена е драматично разбит, когато човек стъпи в катедралата в Кордоба - дотолкова, че катедралата е далеч по-известна като Мезкита (джамия). Тази колосална хипостилна зала е всичко друго освен неограничена последователност от подкови арки, умножаващи се във всички посоки около зрителя. Тук няма нищо от надлъжния и йерархичен пречистване на неф на църква. Човек се губи в задушената светлина, в ритмичната, но дезориентираща последователност от бели и червени ваузори. Само при влизане в църквата на централните арки се възстановява илюзията за християнска вселена - защото тук човек се намира в съвсем различен свят с растящи пропорции и светлина. Преминаването на този праг означава радикално и рязко прекъсване на опита на посетителите. И все пак площта на църквата е по-малка в сравнение с сградата като цяло. По този начин, ако идеята за военна плячка може да бъде използвана отново, за да обясни оцеляването на структурата на джамията, опитът от първо лице предполага, че оценката за завладяваща - ако чуждата среда - е по-важен фактор тук.
Ослепителното преживяване от посещението на Катедралата е трудно да се категоризира. И все пак градският археологически музей помага да се разгадаят някои от влиянията, които се сплотяват в това огромно пространство. Посещението започва с хронологична изложба, очертаваща историята на Кордоба чрез обекти и интерактивни екрани. Обхващайки предисторическия и римския период, както и визиготското и арабското господство, хронологичните галерии подчертават непрекъснатата история на Андалусия, която твърде често се очертава като последователност на несвързани епохи. Вниманието на приемственост се отразява надлежно на тематичните експонати на музея, които изследват ежедневието в периоди и култури.
Паласио де Виана © Costanza Beltrami
А останките от ежедневния мавритански живот са най-доброто въведение в археологическия обект на Мадинат ал Захра, дворцов град, основан и изоставен през десети век, много преди християнското завоевание. Градът е създаден в подкрепа на институцията на Кордоския халифат от Абд ар-Рахман III ал-Насир. Като член на семейство Умаяд, Абд ар-Рахман не е бил пряк потомък на пророк Мохамед и следователно не е строго халиф. Обявяването на халиф обаче беше необходимо, за да получи подкрепа в продължаващата война срещу империята Фатимиди.
Новият град Мадинат беше средство за обосноваване на това твърдение. Поради тази причина той е проектиран пищно и йерархично. Избраното хълмисто място позволи дворецът на Абд ар-Рахман да бъде поставен на върха на стръмен склон, инвестирайки погледа на владетеля с върховна власт над град Кордоба отдолу. Пътят към двореца беше приятно, но силно контролирано изкачване през зелени градини, пронизано от редица ритуални спирки, внимателно поставени в най-украсените интериори. В края на пътеката се намираше приемната зала Салон Рико, чиято украса със сигурност щеше да удиви посетителите, преди най-накрая да срещнат халифа.
Въпреки голямата си визия, градът е изоставен и уволнен през единадесети век, когато неговият генерален план все още не е завършен и жилищните му квартали не са напълно уредени. И въпреки това много от неговите характерни черти живеят в други андалуски дворци. Поглеждайки към руините от върха на хълма, не може да се пропусне многократната организация на жилищните пространства около централния двор, която все още може да се намери в повечето испански къщи, като например завладяващата, но съществено възстановена Паласио де Виана, патриция резиденция, известна с дизайна на изпълнените с растения вътрешни дворове.
Nasrid Palace Muquarnas © Costanza Beltrami
Гранада
Комплексът на двореца Алхамбра в Гранада има място на хълм, подобно на това на Мадинат Ал Захра. Въпреки това, вместо да изследва достъпните пътища и необременена равнина, Алхамбра надвисва квартала Albayzín, чиито стръмни тесни улици са били населени последователно от римляни, маври и християни. Пребиваването в този исторически район ми даде възможност по някакъв начин да си представя една ежедневна средновековна Испания, далеч отдалечена от постройката на туристическата система на Алхамбра. И въпреки това Алхамбра не може да бъде отстранен от тази фантазия - кацнал на дерето на река Даро, той засенчва квартала като плашеща крепост. Ясно е, че дворецът и градът отново са разположени в внимателно оркестрирана йерархична връзка. Защото крепостта в действителност е отворена и проницаема, всяка стая резонира с веселия шум на градинските фонтани. И докато дворецът изглежда непроницаем отдолу, така че градът изглежда малък и веднага може да се разбере от прозорците на дворците Насрид, внимателно поставен, за да разкрие най-живописните гледки.
Известен с красотата на своята мазилка, плочки и таван на квадрати, дворците Насрид датират великолепието на Гранада от четиринадесети век като независим султанат. Както в Madinat-al-Zahra, украсата е тук най-сложната му в Залата на посланиците. И въздействието на чудесната гледка се подпомага от системата с таймер-билети и от наложената циркулация на туристи, на които е позволено да гледат, но не и да се задържат, оставяйки с общо усещане за удивление повече, отколкото с каквато и да е действителна памет на стаите. Различно е управлението на други близки дворци, например гробната ренесансова конструкция, поръчана от Карлос V, достъпна без билет и следователно може би маргинализирана по своята архитектурна стойност.
Generalife © Costanza Beltrami
Около дворците са градините. Наоколо, а не отвън, градинските разходки понякога са покрити с плочки като коридори, като водата за фонтаните минава и през двете. Това тясно взаимодействие е най-ясно в Generalife, интимната резиденция на Nasrids. Дворецът Patio de la Acequia се счита сред по-добре запазените персийски градини. Оценката на първоначалното засаждане на градини обаче е трудна и е може би по-продуктивно да си представим днешния комплекс като среда, в която градините и сградите образуват прекъснато цяло.
Посещението ми в Гренада завърши с Cappilla Real, до Катедралата. В този мавзолей лежат Reyes Católicos Ferdinando и Isabella, които избраха да бъдат погребани тук, за да отпразнуват вечно своето завладяване на града, последният да се предаде на християните през 1492 година.
