Проучване на околностите на северноевропейския бряг на Истанбул

Султанахмет? Бил там. Бейоглу? Правил съм го. Всички, които посещават Истанбул, поемат в изпитаните райони, но каквото и да казват пътеводителите, кварталите отвъд моста на мъчениците от 15 юли молят да бъдат проучени. Ако искате да видите друга страна на града, забравете клишето Изток-среща-Запад и се отправете на север от североизток.

Моментна снимка от моста Галата: това е мъглява лятна вечер и рибарите с плоски шапки са пристегнати към парапетите като домино, като търсят улов от Босфора. Слушайте и можете да чуете призива на муезина към молитва, която се носи от джамията на Йени Ками от епохата на Османската епоха, докато бизнесмените на път за дома си от сделките за работа стачат на американски английски език за смартфони. Приблизително по същото време студентите в копринени забрадки тръсват през моста, като се вият от пиещи бира туристи във влажния въздух, преди да се втурнат да хванат ферибота до Кадикьой, проспериращия морски център на източния бряг на града.

Между хората, които гледат на ферибота до Кадикьой и ходят на Босфора, винаги има много в тази част на Истанбул © Ина Ниехоф

Обвинявайте географията за убийството на противоречията. Истанбул, може би повече от всеки друг град, е оформен от местоположението си. През вековете, при сливането на Мраморно и Черно море, той е погълнал арменски, гръцки, юдео-испански, римски и анатолийски влияния и не е нужно много време, за да бъде хванат между световете. Изтокът среща Запада; Ислямът среща християнството; Европа среща Азия. Красив, завладяващ, извисяващ, неразбран. Не е чудно, че е посочен като културен котел за топене в света.

В основата на целия този живот е тясна, 32 километра северно-южно корито: проливът Боспор. Никога далеч проливът в много отношения определя Истанбул и хората, които живеят тук. Всички са засегнати от изливането и потока на континенталния дивизион и в тази драма от реалния живот Боспорът има много роли: туристическа атракция, лятна площадка, задръстена магистрала, търговски път. Нещо повече от просто завладяващо, значимо е, че има множество риболовни лодки, развлекателни крайцери и моторни лодки, обикалящи коварните течения от зори до здрач. Има малко място за маневриране, но това го прави примамлив, хипнотичен и опасен - и всеки иска парче от него.

Проливът Боспор е в сърцето на Истанбул и всичките му противоречия © Archphotos / Shutterstock

Лесно е да си представим, че когато османските владетели за първи път се преместиха в бързия дворец Долмабахче на западния насип през 1856 г., те биха били доста доволни от обстановката. Ще бъдат по-малко впечатлени обаче, когато научат, че тази основна ивица от недвижими имоти оттогава е заобиколена и мястото, което трябва да бъде в наши дни, е изцяло някъде другаде. Не на югозапад във вековния Султанахмет, с непогрешимите си силуети, рамкирани срещу Златния рог. И то не в Beyoğlu, с преобладаващите си магазини, барове и улични хитрини. Каквото и да ви каже пътеводителите, в днешно време ще искате да се насочите по-далеч на север по протежение на европейския бряг.

Като за начало, тук, в предградията на Ортакьой, отвъд Бешикташ, калдъръмените улици и плътно стиснатите магазини отстъпват място на една от най-живописните джамии, които някога сте виждали. Създаден от същия екип на баща и син зад двореца Долмабахче, Необарочната джамия Ортакьой се дрижи на ръба на водата, а площадът от кафенета и ресторанти около него се превърна в сериозна форма на изкуството. Докато дебелите гълъби се хранят, а лодките идват и си отиват от кея, хората пълнят вафли и почти дъвчащ анатолийски сладолед от мастика от Мадо.

Днешните пътешественици трябва да игнорират пътеводителите и да се отправят на север по европейския бряг © Културна екскурзия / Джордж Хюз

Отбивайки се от този площад, ще намерите едни от най-запомнящите се места за хранене и пиене в града. На ъгъла на Vapur İskelesi Sokak се намира House Café, популярно обединение за брънч и бургер. Колкото и за неговите гледки, вие ще искате да дойдете за неговите кюфтета, тънък вафлен лахмакун (турска пица) и бургери от джалапеньо. Наблизо е заседнало Hobo, бистро и скара с всички открити тухлени зидове, които бихте намерили в нощен клуб в Берлин. Може да не изглежда много отвън, но разпръснатата му тераса привлича тълпа.

Подобно на останалата част от Ортакьо, и тук уличната храна е упражнение в театър. Основният основен продукт е кумпир (печен картоф), а около десетина или около щандове продават сместа си от картофи и бяло кашарско сирене (направено от овче мляко) на Кумпир сокак. Подходящо е, тя е известна като улица за изпечен картоф и всеки доставчик предлага това, което изглежда е 1 011 гарнитура: горещо-розово зеле, опушени черни маслини, пикантен сос от червен пипер, лимонов кускус - вие го наричате. Сякаш продавачите предизвикват един друг, за да видят кой може да натрупа най-много топинг.

През лятото елате през уикенда за пазара на бълхи и книжарници втора употреба, за да се насладите на страна на Истанбул, която малко посетители виждат. Просто приемете, че всички и техните баби и дядовци ще жабурят по горещи картофи до вас. Сладко, соленият въздух прави чудеса за изчистване на главата ви след обяд с разхлабване на колан. Северно оттук пътят се клати и върви успоредно на водата, завивайки навътре във вътрешността, когато се чувства така. По традиция пашите и богатите доайени на града мигрираха към Босфора, за да избегнат летните горещини, а сега районът е населен от десетки селски, оградени яли: изящни дървени имения с директен достъп до брега. Някои от тях, като скритият с вкус хотел Les Ottomans, сега са превърнати в леки бутикови хотели.

Има и други лакомства, които се крият по-нататък по пътя. Минавайки моста на мъчениците от 15 юли, скоро прегръща водното предградие на Арнавуткьой - известно с улици, облицовани с пастелни ялиси. Историческите книги ни казват, че Константин Велики е имал построена църква, посветена на Свети Михаил, но истинските атракции са ресторантите и галериите с джобни размери, които изобилват страничните улици. С подвижните й хълмове и къщи, натъпкани със сардина, ще ви бъде простено, че мислите, че сте в Сан Франциско. Понякога улиците са толкова тесни, че жителите паркират колите си точно по средата.

Преди да тръгнете, разгледайте Galeri Selvin 2, умален доставчик на изобразително изкуство и скулптура, или спрете да пушите шиша на Пазара в Босфор, стек-хаус, който доста странно сервира шаркутерии направо на минаващи яхти.

Споменете Bebek за някого и той вероятно ще извие веждите си - този квази-квартал Бевърли Хилс е най-модерният адрес в града. Попийте тази вибрация в Lucca, хип кафене, където турски футболисти и сапунени звезди идват да видят и да бъдат видени. Не е рядкост опашките на масата да се простират точно около блока.

Дворецът Токапи някога е бил дом на османските султани Снимка на Meriç Dağlı на Unsplash

Кафе-културата в района е много доказателство за главното съпротивление, Cevdet Paşa Caddesi, което е постоянно затрупано с флаш коли. Това е известно като макаронната миля в Истанбул заради Байлан, версията на френския сладкар Ладуре в Турция и Бебек Бадем Езмеси, бутик, специализиран в баклава от бадем и шам-фъстък, който датира от 1904 г. Въпреки че са скъпи, те са босфорис, а жителите не могат не се опитвам за разходите. Купуването на недвижими имоти тук може да ви върне обратно в размер на 9 милиона паунда за вила с шест легла.

Не често ще намерите Starbucks, препоръчан навсякъде освен оригинала в Сиатъл, но двустепенното чудо на Bebek е изключение. Тази кафене е чудесно място за гледане на хора и има една от най-добрите тераси на цялата брегова линия. Изведете своето лате отвън, за да се полюбувате на дървените рибарски лодки и луксозни яхти.

Чаша традиционно турско кафе и "Света София" са в списъка със задачи на повечето посетители Вляво: dia karanouh / Alamy. Фотография вдясно: Крис Уилсън / Alamy.

Отвъд моста на Фатих Султан Мехмет са костите на Rumelihisarı, османска крепост, датираща от 1452 г., и сграда, която служи за митнически контролен пункт, затвор и - в по-ново време - място за музика за летни фестивали. Това е ефективно вратата към Emirgan, район, известен с музеи и галерии, включително Borusan Contemporary, странна къща за изкуства с офиси и удовлетворяваща комбинация от изложбени пространства, както и магазин и външни тераси. Както и в много други галерии в Истанбул, никъде няма и задуха.

Впечатлението е същото в изумителния музей Sakıp Sabancı. Завещаният на града от един от най-известните филантропи в Турция, Sakıp Sabancı, музеят е посветен на калиграфското изкуство, религиозни документи и картини от османската епоха. Това, което го прави уникален обаче, не е огромният набор от изящни изкуства или фактът, че галериите се помещават в славно имение, някога дом на високопоставени паши и египетски губернатори. По-скоро неочаквано, ресторантът на покрива, управляван от Истанбулската кулинарна художествена академия, привлича похвала. Тя се ръководи от готвачи инструктор, а техните студенти представят ястия, които са част от учебната им програма.

Никога не можете да завършите наистина да изследвате Емирган, Бебек, Арнавуткьой или Ортакьой - или който и да е друг ъгъл на този несравнимо обширен и сложен град, но по този начин, но привличането на азиатския бряг от другата страна на Босфора е също толкова силно и това несъмнено би трябвало да е следващото ви пристанище. Докато тази раздяла може да е горчива, има удобна турска фраза за случаи като тези: Güle güle gidin. „Може ли да се смеете; може ли да вървиш добре '.