В Ню Йорк може да има някои от най-красивата кухня в света, но истинските хранители знаят, че (заедно с пицата) някои от най-добрите храни в града могат да бъдат намерени в скромния геврек.
Нюйоркският геврек има знаменита история. В най-ранните дни на приготвянето на вкусния хляб условията за пекарите бяха ужасяващи. Багелите са направени предимно от еврейски имигранти от Долна Източна страна - в подземни пекарни с огромни вани с вряла вода и пещи с горещи въглища.
Ню Йорк е известен с отлични гевреци, а нюйоркчаните ги обичат © arvind grover / Flickr
Условията бяха дълбоко нехигиенични, като заедно с хлебарите се разхождаха както бездомни котки, така и хлебарки. Облеклото на много пекарни стана толкова мръсно, че отказаха да носят работните си дрехи на улицата и настояха да се преоблекат, преди да се приберат.
Именно в тази среда се появиха Bagel Bakers Local 338. Съюзът е основан през 30-те години на миналия век и всичките 300 първоначални членове бяха говорители на идиш, чиито бащи бяха създатели на гевреци. Присъединяването всъщност изискваше семейна връзка, няколко месеца чиракуване и възможността да търкалят 832 гевреци на час - едва тогава пекарите получиха членство.
Дълбоко мъжествената атмосфера нахлу в помещенията. Мъжете консумирали огромни количества уиски, силно кафе и пържола, само говорели на идиш помежду си и сякаш не се интересували малко от новодошлите, освен да питат с кого са свързани.
Долната Източна страна, където повечето гевреци са произведени първоначално в Ню Йорк © Carl Mikoy / Flickr
Местните 338 не бяха първият пекарски съюз, но несъмнено беше най-смелият. Бейгълите стават изключително популярни, особено в еврейската общност, а Местните 338 осъзнават стойността на своите умения. Тяхното господство се криеше заедно с нарастващите похвали, натрупани върху геврека.
В интерес на истината, една статия от 1950 г. от списанието на Bakers and Confectioners казва това за геврека: „Влизането в хлебни печива ви дава усещането, че навлизате в друг век. Въздухът е гъст с аромата на Стария свят, защото модернизмът няма място в заведение, което произвежда този древен еврейски хляб."
Местните 338 знаеха как да играят своето съответствие с този образ и станаха известни като най-добрите производители на гевреци в града. Съюзът състави договори с 36 от най-големите пекарни в града и Ню Джърси, които започнаха да изтласкват други производители на гевреци.
Тъй като производството на гевреци не разчиташе на машините, мъжете успяха да командват високи заплати. Мъж от 338 души каза пред The New York Times през 1960 г., че печелеше еквивалента на 65 000 долара годишно с днешните пари-плюс 24 гевреци на ден, за да изхранва семейството си.
Lender's беше една от първите компании, които разчитаха на машини за изработка на гевреци © Carl Lender / Flickr
Но съпротивата на геврека срещу технологичния напредък не можеше да продължи вечно. В края на 50-те години изобретател в Калифорния излезе с идеята за машина, която би могла да направи служебни гевреци, които може да са по-малко вкусни и хрупкави като оригинала, но които биха могли да бъдат произведени четири пъти по-евтино, пакетирани и продадени на супермаркети, които да продават директно на потребителите.
Местните 338 изведнъж бяха изправени пред екзистенциална криза и това беше единството, от което съюзът никога не можеше да се възстанови. Въпреки че мъжете поощряваха клиентите да не купуват направените от машината гевреци (дори стигаха дотам, че раздават флаери с надпис „МОЛЯ ДА НЕ КУПЕТЕ“), удобството на гевреци от чантата в супермаркета беше твърде много, за да могат потребителите да устоят.
Нюйоркчаните чакат на опашка за гевреци © дърво дърво / Flickr
И просто така, някога могъща организация вече не беше. Но тяхното наследство живее всеки път, когато захапете ръчно изработен геврек, което може да бъде по-трудно да се намери, но което, както знаеха мъжете от местните 338, е неизмеримо по-добро.
